Мелкозаглубленный фундамент для бани

Фундамент для дома или для бани является основной частью, на которой стоит вся конструкция. Поэтому основные требования к нему — прочность, надежность, долговечность. Простота строительства и доступность материалов тоже немаловажное условие. Решая, какой фундамент строить под баню, я практически не колеблясь, выбрал мелкозаглубленный ленточный.

Проектирование

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент при наличии песка, щебня и цемента построить проще всего. При этом стоимость его при изготовлении своими руками будет совсем невелика.

Дешевле обойдется только свайный или столбчатый фундамент. Но эти варианты я сразу отверг. Мелкозаглубленный ленточный фундамент образует замкнутый контур, который под полом здания создает воздушную камеру. А она впоследствии будет являться тепловым «демпфером», влияющим на температуру пола в бане. При устройстве столбчатого или свайного фундамента под зданием образуется пустота. Зазоры между сваями или столбами нужно будет закрывать и хорошо изолировать.

Нагрузка от деревянного строения на грунт невелика, поэтому площадь подошвы я даже не рассчитывал. Ширину ленты я принял конструктивно равной 300 мм. Высота фундамента — 600 мм, примерно на 400 мм фундамент должен быть заглублен в грунт.

Для уменьшения влияния морозного пучения грунта было решено производить строительство по песчаной подушке толщиной 300 мм, обратную засыпку траншей производить тоже песком.

По всему периметру лента армировалась четырьмя стержнями арматуры A-III, диаметром 12 мм (два по верхнему поясу на расстоянии 30 мм от верха фундамента и два — по нижнему, на таком же расстоянии от будущей подошвы. В качестве поперечной конструктивной применена арматура диаметром 8 мм с шагом 500 мм. Все соединения арматуры производились вязальной проволокой.

Важно. Осуществлять соединение и наращивание арматуры сваркой недопустимо, так как при нагревании состав стали изменяется и прочность стержней значительно уменьшается.

Размер бани в плане я назначил в зависимости от длины бруса, имеющегося в наличии — 5,50х5,50 м. Так оказалось впоследствии проще возводить стены — минимум отходов при небольших объемах работ.

Я очень хотел, чтобы при выходе из бани была небольшая веранда или терраса. А под все внутренние стены и перегородки я тоже предусмотрел бетонную ленту. Объем бетона для фундамента по расчету должен быть равным примерно 6,2 куб. м.

Материалы и инструменты

Трезво оценив свои силы, я принял решение приготовить бетон самостоятельно. Даже отсутствие бетоносмесителя меня не смутило. Да и электричества на участке в ту пору еще не было.

Для замешивания сделал из досок и листа оцинкованного железа импровизированное корыто с низкими бортами и большое по площади. В таком очень удобно замешивать раствор или бетон.

Сразу завез на участок основные материалы:

• песок — 8,0 куб. м;
• щебень фракции 20-40 мм — 8,0 куб. м;
• обрезные доски толщиной 25 мм;
• арматуру, порезанную на отрезки длиной 3 м (так легче было перевозить в своем автомобиле).

Цемент решил покупать уже в ходе работ, чтобы он не залеживался и не отсыревал, так как хранить его было негде.

Из инструментов мне потребовались:

• две лопаты — штыковая и совковая;
• лом;
• тачка;
• молоток;
• ножовка;
• рулетка длиной 10 м;
• строительный уровень.

Тачку для бетонных работ лучше приобретать прочную и устойчивую, на двух опорных колесах. Вес песка и щебня немалый, обычная садовая тачка может и не выдержать.

Для разметки мне еще потребовался моток шпагата, несколько гвоздей.

Разметка и установка опалубки под мелкозаглубленный ленточный фундамент

Разметив на местности план будущего фундамента, я выбрал верхний растительный слой земли и отвез его в сторону. Выбирать остальной грунт пока не стал, чтобы оставить достаточно ровную плоскость, по которой мне предстояло подвозить материалы.

Разметка

Разметка производится очень просто — по углам будущих стен вбиваются деревянные колышки и натягивается шнур. Таким образом у меня получился квадрат со сторонами 5,50 м. Чтобы углы были прямыми, необходимо контролировать размеры диагоналей — они должны быть одинаковы и в моем случае равны

√ (5,50 х 5,50 + 5,50 х 5,50) = 7,78 м.

Следующим шагом я выбрал грунт на 300 мм с каждой стороны шнура, а глубина траншеи – 700 мм. В результате получилась траншея по всему периметру и под внутренними стенами шириной 600 и глубиной 700 мм.

Если дно траншеи оказалось неровным, выравнивать его, подсыпая грунт, не допускается. В результате уплотнения подсыпанного грунта возможна неравномерная осадка фундамента. Все неровности можно выровнять, устраивая песчаную подушку, а потом следует тщательно пролить песок водой.

Устройство опалубки

Так как доски, из которых делают опалубку, как правило впоследствии никуда не годны, я решил не тратиться на всю конструкцию, а сделать лишь несколько щитов. Фундамент я заливал по частям. После бетонирования очередного участка фундамента переставлял опалубку. Армокаркас для фундамента я вязал непосредственно в установленной опалубке, оставляя выпуски для связи с теми участками, которые предстояло заливать впоследствии.

Предупреждая вопросы, поясню — монолитный фундамент не обязательно должен заливаться бетонной смесью за один прием. Бетон не воспринимает растягивающую нагрузку, поэтому наличие технологических швов никак не отразится на прочности всей конструкции, если делать стыки наклонными, а не вертикальными.

Опалубку я крепил обычными деревянными кольями и подкосами. Прочная и жесткая конструкция опалубки позволит быстро забетонировать фундамент, получив точные его размеры.

Фундамент для печи я жестко связал с фундаментом будущего сруба и заливал одновременно, не обращая внимания на упреки «опытных мастеров», утверждающих, что фундаменты для стен и печи испокон веков делали раздельными, так как из-за разного веса основание будет неравномерно оседать. Это утверждение, конечно, справедливо, если не использовать арматуру.

Под всеми помещениями, кроме моечной и парной, я организовал вентиляцию, предварительно вставив в опалубку асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. После заливки и демонтажа опалубки, в ленте образовались ровные отверстия, через которые проходит воздух, поэтому лаги полов всегда сухие. На зиму я отверстия закрываю. Пустые пластиковые бутылки 1,5 л из-под газированных напитков отлично подходят по диаметру, плотно закрывая отдушины.

Приготовление бетона и бетонирование

Для фундамента я изготавливал бетон марки М200, что могло бы соответствовать классу В15, если бы я мог тщательно перемешивать состав и соблюдать при этом необходимое водо-цементное соотношение. Но бетоносмесителем я к тому времени еще не обзавелся и все замесы делал в корыте при помощи совковой лопаты.

Пропорции для бетона марки М200 выдерживать несложно. На 1 часть цемента М400 необходимо 3 части песка и 5 частей щебня. Воды должно быть примерно столько же, сколько цемента, но точное количество зависит от степени влажности песка и щебня.

Перемешав в корыте все составляющие, я небольшими порциями заливал воду и перемешивал смесь, контролируя ее консистенцию. Когда бетон уже лежал на лопате горкой не сползая и не стекая с нее, я приступал к укладке его в опалубку. Укладывая смесь, ее обязательно нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух. Его присутствие значительно снизит прочность бетона.

Залив очередной участок, я примерно неделю выдерживал его до достижения бетоном прочностных свойств. За это время материал должен набирать 50% от расчетной прочности. Все это время бетон необходимо накрывать пленкой, оберегая его от солнца и ветра, которые способствуют быстрому испарению влаги из массива, что отрицательно сказывается на будущей прочности. В очень сухую погоду нужно обильно поливать поверхность бетона водой.

Гидроизоляция фундамента

После того, как вся конструкция залита и снята опалубка, необходимо сделать горизонтальную гидроизоляцию. Два слоя кровельного рубероида, приклеенные битумной мастикой поверх бетона уберегут будущие стены от попадания в них грунтовой влаги.

Сделать это лучше сразу, как только бетон высохнет, даже если возведение стен пока не планируется. Гидроизоляция фундамента убережет бетон зимой от излишнего переувлажнения и разрушения.

Грунт внутри бани я впоследствии выбрал, а под моечной и парной сделал бетонную стяжку толщиной 50 мм, армированную стальной сеткой. Через асбестоцементную трубу вода выводится в специальную приемную яму.

На устройство фундамента я затратил немногим больше месяца, занимаясь строительством только по нерабочим дням. Правда, погода мне благоприятствовала, поэтому заминок не было. Благодаря тому, что я построил мелкозаглубленный фундамент своими руками, стоимость его оказалась совсем невысокой, а уж в качестве я точно уверен.