Монтаж стен из газобетона можно начинать после того, как фундамент здания набрал необходимую прочность. Обычно это происходит через три-четыре недели после окончания работ. Считается, что обычный цемент в естественных условиях приобретает 70% от проектной прочности через 28 суток. В зависимости от размеров и сложности здания монтаж ограждающих конструкций может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако при правильной организации работ стены из газобетона в частном доме можно изготовить своими руками в короткий срок.
Подготовительные работы
Перед началом работ по устройству стен необходимо выполнить ряд работ. От их качества зависит долговечность будущего здания и комфортность проживания в нем. Состав подготовительных работ включает:
-
подготовку инструмента, с использованием которого будет производиться монтаж стен из газобетона;
-
правильную разметку будущей кладки;
-
выбор материала и доставку его на стройплощадку.
Приступать к работе лучше, когда все необходимые материалы и инструменты уже «под рукой». К сожалению, у меня так не получилось – из-за небольших размеров участка пришлось завозить блоки лишь в количестве, достаточном для монтажа стен одного этажа. А размещать поддоны с материалом пришлось прямо внутри будущего дома.
Однако впоследствии выяснилось, что такая схема тоже имеет свои преимущества. Во всяком случае, мне это сэкономило немало сил и времени. Но об этом ниже.
Выбор материала и необходимый инструмент
Выбирая материал для стен необходимо учитывать несколько условий:
-
плотность и прочность газобетона;
-
размер блоков из газобетона для несущих стен и для перегородок;
-
репутацию производителя и, конечно же, цену на блоки;
-
какой материал использовать для укладки блоков – специальный клей или песчано-цементный раствор;
-
выбор арматуры для связывания кладки.
Плотность и прочность я не случайно разделил на два понятия. Они, хоть и кажутся почти равноценными, но зависят друг от друга лишь косвенно. Об этом я рассказывал в статье «Плотность газобетона – какая необходима для строительства дома». Я применил для технического этажа (конструктивно он первый над уровнем фундамента) блоки плотностью D600. Прочность определяется классом материала, в моем случае это B3,5.
Конечно, при такой плотности не стоит ждать выдающихся теплоизоляционных свойств, хоть и теплопроводность стены из ячеистого бетона значительно ниже, чем, например, из кирпича. Но я все равно планировал наружное утепление стен из газобетона, так как в нашей местности таким мероприятием лучше не пренебрегать. Нужно ли утеплять стены из газобетона – вопрос, который всплывает на просторах интернета довольно часто. Правильный ответ на него неоднозначен. Приходится учитывать много факторов. Я свои соображения о том, надо ли утеплять стены из газобетона, изложил в статье «Утепление стен из газобетона – необходимость или проявление перфекционизма».
Для устройства стен последующих этажей я использовал блоки плотностью D500. Помещения здесь жилые, поэтому лучше выбрать материал с меньшей теплопроводностью. Прочность тоже можно уменьшить, так как нагрузка на эти конструкции гораздо ниже. Здесь я посчитал достаточным класс B2,5.
Чтобы рассчитать размеры основного материала, нужно знать и несущую способность стен из газобетона, и необходимую толщину, если все же утепление стен производиться не будет. Дело в том, что толщина стены из газобетона без утепления существенно различается в различных регионах. И дело не только в наружной температуре воздуха зимой. В расчет необходимо брать еще и частоту перепадов температуры, и влажность. Определяя толщину, нужно учесть еще и опирание плит перекрытия на стены из газобетона. Но у меня перекрытие было монолитным, поэтому я такой расчет не делал.
Чтобы обеспечить достаточную несущую способность, монтаж стен из газобетона на первом этаже я начал из газобетонных блоков толщиной 375 мм производителя «Н+Н».
А для верхних этажей использовал изделия толщиной 300 мм марки «Аэрок». По производителю особых предпочтений не было.
Оба эти бренда хорошо зарекомендовали себя в нашей местности. Поэтому при выборе критерий был банально прост – цена.
При покупке изделий для первого этажа мне сделали скидку на доставку материала, а это почти 30 т. руб. А когда покупал блоки на второй этаж и мансарду, действие акции закончилось, поэтому пришлось выбирать производителя поближе к месту стройки.
Из материалов для крепления блоков я однозначно выбрал клей. Почему не раствор? Свои соображения по этому вопросу я изложил здесь. На марку не ориентировался, отдавая предпочтение материалам подешевле. И, как оказалось, не зря. В зависимости от сезона, расположения торговых мест и времени проведения акций в магазинах, я опробовал много марок: «Аэрок», «Крепс», «КГБ» и прочие. Все клеи оказались практически одинаковыми. И по качеству, и по удобству в работе. А вот цена разнилась сильно, различаясь порой почти на 60%.
Арматуру для кладки применял двух видов – для прямолинейных малонагруженных участков – композитную толщиной 6 мм, для углов, примыканий стен друг к другу и участков под перемычками – стальную преиодического профиля толщиной 8 мм. Для чего производить армирование стен из газоблоков, расскажу ниже.
С чего начинать монтаж стен из газобетона
Независимо от того, какой материал применяется для связки блоков между собой, первый ряд необходимо укладывать на цементный раствор марки не ниже М100. Это позволит «нивелировать» неровную поверхность фундамента. В слой раствора я уложил армирующую кладочную сетку. Толщина слоя раствора не должна превышать 25 мм. Торцевые соединения блоков между собой я осуществлял на клею.
Перед кладкой первого ряда обязательно нужно проложить гидроизоляцию из двух слоев битумного материала – рубероида, гидроизола или аналогичного им. Это предотвратит попадание в газобетон влаги из грунта через бетонный фундамент.
Я еще раньше оклеил всю верхнюю поверхность фундамента двумя слоями наплавляемого кровельного материала.
Монтаж блоков первого ряда следует начинать с угловых элементов.
Предварительно с помощью нивелира или гидроуровня нужно правильно выставить отметки, чтобы ряд был горизонтальным.
При установке углов необходимо обязательно вымерять диагонали, если форма будущего дома прямоугольная. Я, к сожалению, не смог это сделать правильно, так как пространство внутри фундамента было занято поддонами с блоками. В результате получил отклонение длины одной диагонали от другой аж на 7 см. Ошибка в моем случае совершенно не критичная – кладкой последующих этажей я ее исправил. Однако, все-таки неприятно, СНиПы мне бы этого не простили.
Монтаж блоков второго ряда я начал через два дня, когда раствор уже набрал приемлемую для этого прочность. Каждый ряд я укладывал по натянутому на угловые элементы шнуру, хоть геометрия блоков и позволяла монтировать их без этого.
Каждый ряд необходимо начинать с установки угловых блоков. От правильности их монтажа зависит качество всей кладки. Углы должны быть вертикальными, с минимальными отклонениями.
Никаких хитрых приспособлений для нанесения клея я не использовал. Две обычные зубчатые кельмы шириной 200 мм и 100 мм меня вполне удовлетворили. Клей на горизонтальную поверхность укладывал сразу под несколько блоков. Правда, в жаркую погоду приходилось раскладывать его под каждый элемент.
Установив блок на место, резиновой киянкой нужно сориентировать его и выровнять так, чтобы верхняя поверхность была горизонтальной. Для этого я использовал обычный пузырьковый уровень.
Чтобы кладка продвигалась быстрее, советую не отвлекаться на подрезку каждого отдельного блока. Я обычно укладывал весь ряд по периметру, двигаясь от углов к центру стен. В результате примерно в середине каждой из них образовывался недостаток блока. Вот тогда я и выпиливал все четыре блока сразу и устанавливал их. Кстати, такой прием позволит качественнее контролировать вертикальность углов.
Веселый совет: чтобы нигде не записывать, какой длины нужны подрезки блоков, придумайте для себя систему запоминания. У меня было так: я часто путешествую на автомобиле, и поэтому запоминал длину в соответствии с номерами российских регионов на номерных знаках. Вот, например, потребовалось выпилить куски 32 см, 36 см, 48 см и 59 см. Попробуй-ка, не перепутать все эти сантиметры. А я просто запоминаю: Брянск, Воронеж, Липецк, Пермь.
Поверхность каждого ряда, обращенную вверх, желательно обработать специальным рубанком. Правда, на мой взгляд, этот инструмент было бы правильнее назвать рашпилем. Такая обработка позволит точнее и быстрее укладывать блоки следующего ряда. А если качество блоков невысокое, обработка поверхности обязательна. Иначе при монтаже верхних газоблоков, можно их расколоть, выравнивая ударами киянки. Это часто случается, если ставить элемент на место, где есть перепад блоков нижнего ряда.
Перекрытие стен из газобетона я выполнял монолитным, поэтому мне не пришлось делать армопояс. Это сэкономило мне немало времени и средств.
Устройство проема в стене из газобетона
Конечно, не может быть дома без окон и дверей. Еще при монтаже стен необходимо для них предусмотреть проемы. Иначе придется выпиливать их в стенах. Начинать кладку оконных проемов лучше на высоте 750-800 мм от поверхности перекрытия. Такая высота позволит впоследствии ставить под окнами радиаторы отопления. А еще удобнее, если это расстояние учитывает и высоту блока – 200 или 250 мм. Я начал выкладывать проемы на высоте 750 мм. Это на третьем ряду, так как высота блока у меня была 250 мм.
Когда появляются проемы, лучше укладывать блоки, начиная от угла и края проема, вставляя подрезки в середине простенков. Теперь подрезать пришлось больше, и опять пошла география – Иваново, Кострома, Омск (то есть 37, 44, 55 см). Знаю, что многие не «заморачиваются» выкладывая проемы, а выпиливают их в стенах уже позже. Этот вариант не для меня. Во-первых, получается перерасход материала, во-вторых трудно перепиливать арматуру, которая лежит в кладке.
Раздумывая о том, какие перемычки лучше для стен из газобетона, я выбрал вариант из U-блоков. Этот способ довольно прост, технологичен и позволяет спокойно справиться в одиночку. Кроме того, такая перемычка в стене из газобетона не образует «мостиков холода» и практически не снижает общие теплоизоляционные свойства стены в отличие от перемычки по стальным уголкам или швеллерам.
Как перекрыть оконный или дверной проем U-блоками, я рассказывал здесь.
Размечая проем, лучше сделать ширину его на 15-20 мм больше окна или двери, которые нужно будет в него ставить. Во-первых, это позволит обойтись без лишней «долбежки» в будущем, а во-вторых, щель шириной 15 мм гораздо проще загерметизировать монтажной пеной, чем зазор в 2-3 мм.
Как армировать стены из газобетона
Важный момент — армирование стен из газобетона. Конечно, если фундамент стабильный, а дом одноэтажный, этого можно не делать. Однако в моем случае без арматуры не обойтись.
Многие забывают или не знают, что арматура придает прочность кладке, защищая ее не только от неравномерной осадки фундамента. Если площадь стены велика, а в регионе бывают сильные ветры, то ветровая нагрузка способна со временем разрушить стену из газобетона.
Но и усердствовать в армировании не стоит, чтобы избежать лишних трат. Можно, конечно, рассчитать и сделать все рационально, но правильный расчет под силу не каждому. Поэтому лучше воспользоваться проверенным способом.
Армирование ряда кладки из газобетона правильно производить в две «нити», отступая 50 мм от края блока.
Считается, что арматуру необходимо укладывать на первый ряд блоков, а потом через каждые три ряда. Однако это утверждение лишено всякого смысла. Первый ряд, лежащий на прочном фундаменте, перекрытии или армопоясе совершенно незачем усиливать. Да и ветровая нагрузка максимальна как раз в середине стены, а не внизу.
А вот как правильно нужно устанавливать арматуру, чтобы не было ее перерасхода:
-
под ряд блоков, на котором начинается кладка оконных проемов;
-
на тот ряд блоков, на который опираются перемычки и балки (место опирания все равно пришлось бы армировать);
-
через каждые три-четыре ряда, если в стене нет проемов.
Чтобы выполнить все вышеперечисленные условия я укладывал арматуру на 2-й, 6-й и 9-й ряды. На 3-м ряду у меня начинаются проемы, а на 9-й укладываются перемычки. Итого, всего три нитки в стене из 11-ти рядов газоблоков.
Прорезать пазы ручным штроборезом оказалось очень тяжело. Особенно в блоках плотностью D600, из которых у меня сложен первый этаж. Я попробовал дисковую пилу со старым диском для резки древесины. Работа пошла быстрее. И только на углах, где нужно было укладывать изогнутые отрезки, пришлось использовать штроборез.
Армировать углы пересекающимися несвязанными стержнями бессмысленно, так как достаточного усиления кладки не будет.
Уложив арматуру в пазы, я просто заполнял их клеем. Сверху укладывал слой для монтажа верхнего ряда. Получилось прочно!
Допуски при кладке стен из газобетона
Понятно, что если кто-то строит дом для себя, то делает это так, как его устраивает. Однако качество кладки влияет и на прочность, и на долговечность будущего здания. Немаловажным является и комфортность проживания. Поэтому существуют определенные допуски при кладке стен из газобетона, которые нужно все-таки соблюдать.
Все правила при монтаже конструкций из сборного бетона и железобетона собраны в СНиП 3.03.01-87. Для строительства индивидуального дома необходимо знать основные допуски:
-
допуски при кладке стен из газобетона – отклонения в пределах одного этажа не должны быть более 10 мм, а на все здание – не более 30 мм;
-
допустимое отклонение стены в плане от разбивочных осей – 10 мм;
-
ширина проема должна быть больше размера окна или двери на 15-20 мм, но не может быть меньше ширины элемента;
-
максимальное оклонение вертикальных осей проемов, расположенных друг над другом – 20 мм, то есть проемы не могут быть смещены более чем на 20 мм относительно друг друга;
-
допустимые отклонения поверхности стен от приложенной к ним 2-метровой рейки – 5 мм.
Даже если предстоит последующая облицовка стен отделочными материалами, соблюдение допусков обязательно. При монтаже облицовочных материалов это значительно сэкономит время и средства на предстоящие работы.
За сколько можно сложить дом, осуществляя монтаж стен из газобетона самостоятельно
В заключение отвечу на интересный вопрос: а как быстро можно построить дом из газобетона в одиночку? Расскажу, сколько же времени я потратил на кладку стен.
Монтаж блоков первого этажа я начал в июле 2016 года и уже в начале сентября закончил всю кладку. После этого я начал опалубочные и арматурные работы для устройства монолитного перекрытия. Чтобы сделать все это и подготовить к бетонированию, у меня ушел примерно месяц.
За зиму 2016-2017 года я приобрел блоки на весь оставшийся объем и установил их на перекрытии.
Ставить стены второго этажа я начал весной и сложил их всего за полтора месяца – с середины апреля по май 2017 года. Начинать кладку пришлось в стесненных условиях.
Зато с какой радостью я отмечал каждый освободившийся квадратный метр после выработки очередного поддона. А уже в июле 2017 года я залил монолитное железобетонное перекрытие над вторым этажом.
Пока бетон набирал прочность, я с семьей съездил в отпуск, а отдохнув как следует, закончил почти всю кладку мансарды и чердачных фронтонов. Уже к декабрю 2017 года все стены были готовы. Здесь работа шла медленнее, потому что пришлось поднимать блоки на один этаж вверх.
Если учесть, что строительством я занимался лишь в свободное от основной работы время, это достаточно быстро. А если учитывать стоимость возведения стен из газобетона, используя труд наемных рабочих, то еще и экономично.
По своему опыту кладки стен из газобетона могу утверждать, что одноэтажный дом размером 10 х 10 м с деревянными перекрытиями в одиночку можно «поставить» за одно лето. Во всяком случае, коробка будет готова. А все внутренние работы можно выполнять уже независимо от времени года и погодных условий.
Возможно, вам интересны другие статьи из рубрики
